Некоторые вещи, которые время от времени появляются в наших гардеробах, нам кажутся предельно банальными. Но, копнув глубже, выясняется, что именно они несут основную концептуальную нагрузку образа.
В этой статье мы расскажем про культовые элементы в манере одеваться: как и в каком виде они проявляются в современной моде, - и проведём небольшой анализ современных модных тенденций с выявлением особенностей символики и ее интерпретации.
Не секрет, что в социальной жизни общества существует множество открытых вопросов. Мода - это не только эстетический, но и социальный элемент, и она отвечает на все актуальные нужды населения.
Чтобы отреагировать на волнующую проблему, существует предметно-лаконичная реплика в форме символа или культовой вещи в сезонном гардеробе.
Символ - это идея, образ или объект, имеющий собственное содержание и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание.
Мода в современном мире является самым влиятельным средством коммуникации. Она обращается к нам посредством символов, которые несут на себе культурную кодификацию.
Механизм моды - это непрестанное движение вокруг наших осознанных или неосознанных эмоций.
Рождающиеся тенденции - это реакции человечества на любые изменения в среде, поэтому их очень увлекательно шифровать и анализировать. Символизм наблюдается в визуале модных показов от кутюр и в шоу-бизнесе, потому что таким образом идеи несутся в массы. Каждый символ - как верхушка айсберга, за которой прячется целая философская система взглядов, понятий и интерпретаций.
Давайте учиться интерпретировать эти коды:
1) Агрессивная сексуальность, граничащая с фетишизмом, которая вызывает массу полемики в обществе и возмущение консервативной части населения.
Обычно запрос на агрессивную сексуальность появляется в обществе как реакция на избыток запретов и ограничений. Но в современном западном мире секс-бунт стал побочным эффектом борьбы за равноправие полов. Это также часто может быть маркетинговым ходом, особенно в шоу-бизнесе.
2) Головные уборы, до неузнаваемости прикрывающие лицо (маски и повязки как идея анонимности, скрытой личности).
В современной эпохе анонимность или неузнаваемость стала настоящим трендом.
Манеру прикрывать лицо окончательно легализировал период властвования вируса COVID-19, когда этот тренд резко переступил границу гламурной богемности и вышел в широкую публику.
Не так давно ещё трудно было представить, что в массовую моду войдут сложные и неординарные наряды. Казалось, что все это останется лишь на подиуме.
Как бы не так: вещи, обыгрывающие идею анонимности, постепенно приживаются. Модники из Японии, например, уже много лет используют медицинские маски не только как средство профилактики, но и полноценный аксессуар. Маски и повязки на лицо носятся из уважения к окружающим: при недомогании не положено подвергать риску людей вокруг.
Эта тенденция связана также с загрязнением воздуха в городах-мегаполисах.
А также в восточной культуре принято надевать повязки на лицо, чтобы скрыть эмоции.
Маска, как никакой другой элемент, напоминает о праве на приватность и неприкосновенность личной жизни. Хотя, конечно, созданный эффект очень противоречив - и в этом его действующая сила: таким образом маска только подогревает интерес к личности.
Многие узнаваемые маски нашли своё отражение в поп-культуре благодаря кино и комиксам. Вспомните убийц из серии фильмов «Крик» или хотя бы даже Зорро.
Интересен факт, что на маске можно нарисовать новое лицо, новую личность с новой жизнью и новой сферой влияния.
К маске можно приравнять очки. Раньше их стыдились носить, потому что они ассоциировались с миопией и проблемами со зрением. Теперь же модники часто носят оправу с нейтральными, не оптическими линзами. Очки стали элементом стиля.
3) Бюстгальтер как символ репрессий в феминизме.
В моде его часто символично надевают поверх платья или рубашки. Таким образом к идее многослойности в образе добавляется концептуализм.
Часто причина преданного ношения бюстгальтера кроется не в удобстве, а в живучести установок, что соски нужно непременно прятать. Причина - преувеличенно сексуализированный образ женской груди.
Век назад вместо бюстгальтера носились неудобные корсеты, которые обрекали женщин на несамостоятельность (очень сложная шнуровка на спине) и малоподвижность. Получалось так, что по большому счёту корсет служил орудием закрепощения женщин. Идея немецкой школы женской гигиены в конце XIX века - освобождение от этого неудобного аксессуара - была радостно подхвачена суфражистками или прабабушками современных феминисток.
Отказ женщинами от бюстгальтера значит отказ и освобождение от стереотипов.
И кстати, новомодный crop-top, которого повсеместно надевают блогеры, инфлуенсеры, да и просто модницы - это и есть разновидность бюстгальтера - орудия женской независимости.
4) Колготки - символ растущей динамики женщины.
Изобретение колгот в 40-ых годах актрисой и танцовщицей Энн Миллер было связано с распространением носки женщинами мини-юбок. До того они надевали чулки на подвязках чуть выше колен, и длина юбок была традиционной. Мини юбка - символ раскрепощения, свободы женщины, потому что она освобождает ноги и не препятствует движению. Со временем мода на мини-юбки прошла, но колготки навсегда остались в гардеробе.
5) Красная помада - этот символ продолжает оставаться предметом дискуссий: является ли это шиком или вульгарностью.
На подсознательном уровне яркий цвет автоматически становится эпицентром событий, и это заявка на лидерство.
Суфражистки сделали её своим символом борьбы за права женщин. Именно под знаком Red Lipstick они отстаивали возможность делать то, что хочется, и красить губы в любой цвет. Так эстетически, чисто по-женски они заявляли о своей свободе выбора.
В 1924 году Коко Шанель выпустила под своим именем первую красную губную помаду, сделав ее таким образом одним из символов Дома Chanel. За все эти годы помада ни разу не снималась с производства и до сих пор служит вдохновением для новых коллекций.
6) Сапоги.
Можете ли вы представить себе тот факт, что в Европе вплоть до 90-ых годов такой тип обуви вовсе не считался элегантным? Сапоги и ботинки считались атрибутами военной униформы.
Впрочем, и сейчас вечерне-коктейльный дресс-код исключает такой тип обуви. Но тем не менее, в сравнении с эпохой 30-летней давности, сапоги и ботинки достаточно легализировались в моде.
Начало 1990-х встретило общество расцветом клубной культуры, что очевидно повлияло и на нашу манеру одеваться - в ход шли любые вещи, способные сделать из простого человека звезду вечеринки.
Чаще всего клабберы брали за основу кодовые для 60-х юбки, мини-платья и высокие сапоги выше колена, напоминающие чулки. Поэтому на выходе у них получались довольно опошленные образы, замешанные на фетишистской культуре.
В почете были go-go boots (ботинки на грубой подошве), сапоги на платформе высотой до колена и ботфорты из ПВХ - со всем этим заигрывали отдельные дизайнеры, колонну которых возглавлял Джанни Версаче.
Чтобы представить себе, как это было, вспомните Джулию Робертс из «Красотки».
Впрочем, у русских девушек отношения с сапогами всегда были особыми. В силу суровых климатических условий сапоги стали больше жизненной необходимостью, нежели модным аксессуаром - по крайней мере, так учила мама.
Из многообразия трендов на фасоны сапог увереннее других в русскоязычных странах прижились высокие ботфорты «по самое не хочу» и угги. И те, и другие - крайности: от канонической femme fatale до манифестации комфорта на грани неприличия.
Автор статьи - Натальи Бородюк @natallia_eclectic
Фотоматериал — источник Pinterest
